NM2112Предварительный усилитель темброблок (TDA1524, стерео). Скачать Регулятор громкости, баланса и тембра на TDA1524A Тда 1524 схема с печатной платой

Технические характеристики регулятора: Полоса частот 20-20 000Hz Регулировка тембра на частоте 40Hz (bass) -19/+17db Регулировка тембра на частоте 16Khz (treble) -15/+15db Регулировка баланса -40db Входное сопротивление 10-60K Выходное сопротивление 300Om Регулировка громкости не менее -80/+21,5db Коэффициент гармоник не более 0,3% Относительный уровень шумов не более -80db Напряжение питания 6-18V Данная схема реализована на интегральной микросхеме фирмы Philips TDA1524A (А1524А - аналог фирмы RFT). Микросхема представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости, баланса и тембра низких и высоких частот. Также есть loudnes (частотная компенсация). Переменные резисторы можно использовать любые, т.к. регулировка громкости, баланса и тембра в данной микросхеме осуществляется электронным способом. Подстрочными резисторами R7 и R8 регулируется усиление выходного сигнала, кнопка S1, включающая частотную компенсацию регулятора громкости (на схеме выключена), должна быть с фиксацией. Для тех, кто хочет постоянно использовать частотную компенсацию без возможности отключения, могут исключить из схемы элементы S1 и R9. В процессе работы микросхема нагревается. Приклейте к ней (например, клеем "Момент") небольшой П-образный радиатор из алюминия. Это повысит надежность работы и срок службы микросхемы.

На приведенной здесь печатной плате размерами 50Х31 мм, кроме регулятора громкости, баланса и тембра находиться усилитель мощности, описанный в статье Усилитель мощности на TDA1552Q. Устройства разделены на плате красной пунктирной линией. Слева расположен регулятора громкости, баланса и тембра на TDA1524A, справа - усилитель мощности на TDA1552Q. Элементы усилителя R1 C3 припаиваются со стороны печатных проводников.

Список радиоэлементов

Регулятор громкости, баланса и тембра на TDA1524A.

Если вы собираете какую-либо звуковоспроизводящую аппаратуру, вам непременно понадобится устройство, которое будет регулировать громкость, баланс и тембр звука. Все эти регулировки позволяет реализовать микросхема ТDА 1524А с небольшим количеством дополнительных элементов. Ниже представлена типовая схема включения данной микросхемы, изобретать что-то еще нет никакой необходимости. Как видите, в схеме всего четыре потенциометра: первый регулирует громкость, второй регулирует баланс, третий – высокие частоты, четвертый – низкие частоты. Т.е. регулировка выполняется одним резистором сразу обоих каналов (левого и правого). Питание микросхемы однополярное 12 вольт.

В микросхеме предусмотрен режим loudnes (частотная компенсация). Многие задаются вопросом, что это за режим, поэтому напишем так, как дословно написано в ответах на этот вопрос на многих радиолюбительских форумах:
Режим Loudness - это тонкомпенсация; фиксированный или регулируемый подъем низких и (реже) высоких частот при малых уровнях громкости для компенсации падения чувствительности слуха человека на этих частотах. В нашем случае эта частотная компенсация фиксированная.
Микросхема работоспособна при большом разбросе питающего напряжения 6...18 вольт.
Многие радиолюбители, повторившие данную схему, пишут, что микросхема греется во время работы, поэтому заранее приклейте небольшой радиатор или согнутую в П-образную форму полоску алюминия, так будет надежнее.

Плата для регулятора изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Вид со стороны дорожек изображен на рисунке ниже:

На следующем изображении показан готовый регулятор.

Обратите внимание, на снимке изображена плата с установленными переменными резисторами, эти потенциометры номиналом 100 кОм каждый, они спаренные. Поэтому на печатной плате обе половинки резистора соединены параллельно. В результате получается 50 кОм. Но вы можете использовать и одинарные резисторы на 47 кОм как указано на схеме. Причиной применения спаренных резисторов является то, что при их использовании увеличивается механическая прочность, резисторы более жестко сидят на плате, и когда регуляторы прикрутятся к лицевой панели усилителя, дополнительно крепить плату к шасси уже нет необходимости.

Плату конечно можно было сделать немного компактнее, поэтому, если вам не понравится такой вариант, вы можете внести туда свои коррективы, или изготовить плату по чертежу, представленному на следующем изображении:

Эта печатная плата выполнена по схеме, приведенной ниже:

Схема подключения питания, а так же сигналов входа и выхода следующая:

У меня давно появилось желание собрать усилитель, пусть простой, но своими руками. Привлекает сам процесс. Но в этом деле я совсем новичек, только-только учусь. Многое познавал на просторах интернета, много интересного нашел на этом Радиопортале (респект Игорю).
Первый свой усь решил собрать на , т.к. довольно легко и просто повторяется. Эта микросхема используется в большинстве усилителей компьютерной акустики типа 2.1, имеет неплохое звучание и зарекомендовала себя, как хорошая бюджетная.

Что мне потребовалось для усилителя:

1. Резисторы
Резисторы R6 и R7 МЛТ-2, остальные МЛТ-0.125.
Катушка L1 мотал на резисторе R7 проводом 0.7 мм, сделал 8 витков.

2. Конденсаторы
С1 - керамический, в крайнем случае - неполярный электролитический; С2 - керамический; С4, С5, С6 - пленочные, ёмкость шунтирующих конденсаторов С5, С6 лучше увеличить по мере возможности вплоть до 0,47uF. С3, С7, С8 - электролиты с рабочим напряжением не менее 50V. Ёмкость С7, С8 должна быть желательно от 2200uF и может быть увеличена на сколько это возможно.

3. Микросхема
Использовал две микросхемы TDA2030А. Микросхема оснащена следующими интегрированными защитами: - от короткого замыкания выхода на землю или питание; - от перегрева. Питание данной схемы производится от двухполярного источника: - ±15V.

Что мне потребовалось для блока питания:

1. Трансформатор на 12В.
Раздобыл от компьютерной акустики Jet Balance.

2. Диодный мост.
Поставил какой был под рукой - D3SBA60 аж на 600В.

3. Конденсаторы.
Фильтрующие я поставил 6 штук по 1000мкФ на 35В. На выходе обычная пленка от 0,33 до 0,47мкФ.

4. Стабилизаторы
Поставил интеграловские IL7812 и IL7912.

На старом портале были обсуждения по поводу катушки L1, стоящей на выходе. Кто-то говорил, что она абсолютно неуместна, кто-то напротив утверждал, что она в самый раз. Пробовал с ней, пробовал без нее. Однозначного ответа нет. Есть плюс - на удивление полное отсутствие фона. Катушку в итоге оставил. Далее стал играться с номиналами емкостей C2 и C3. Кондер С2 подбирал на слух от 100пФ до 220пФ(по схеме). Оптимальным я посчитал поставить 150пФ, как говорится "золотая середина". Что касается емкости С3, то тут все куда интереснее: если ставить по даташиту 22мФ, то получается довольно отчетливые и чистые верха с серединой, и слабый бас. Если ставить емкость больше, как советует Скиф, увеличивать до 47мФ, то картина меняется в другую сторону. Басы приятные и отчетливые, верха и середина занижаются. По совету Игоря(Datagor) я поставил бутерброд из нескольких конденсаторов, вместо одного. Под рукой оказались емкости 22мкФ, 10мкФ и 4,7мкФ. Попробовал слепить 22мкФ и 10мкФ. Звуковая картина улучшилась, но не на столько, как мне бы хотелось. Тогда я решил поставить 2 по 10мкФ и 2 по 4,7мкФ общей емкостью около 30мкФ. "Бутерброд" сделал свое дело. Звук на удивление получился сбалансированный! За совет огромное спасибо Игорю!

Собрав 2 канала(стерео) решил прослушать свое творение. Для прослушки выбрал два варианта акустики: Radiotehnika S-30B(доработанные) и Radiotehnika X-Line FS-10.1. Звук пускал с компьютера (Creative SB Live 5.1 доработанная), проигрыватель foobar2000.

Знаете, в этот момент меня посетило такое необъяснимое чувство - чувство радости. Мое творение “запело”! Прослушав за 2 часа кучу разных треков я остался доволен, несмотря на то, что этот усь считается "детским". Главное, как говорится, было начать с чего-то.

Печатку под темброблок на этой микрухе не нашел, точнее просто плохо искал и поэтому налепил как смог. И главной моей ошибкой было то, что по незнанию поставил "красные флажки".

Звук меня расстроил моментально. Возился, думал в чем проблема, пока в интернете случайно не наткнулся на статейку, в которой категорически не рекомендовали использовать данные конденсаторы. Заменил их на пленку и красота! Различные нездоровые призвуки и помехи пропали.

Корпус самому делать не пришлось, т.к. где-то далеко на антресоли нашел завалявшийся старый спутниковый декодер, который уже морально иустарел и его просто жалко было выкинуть. Я быстренько распотрошил и разместил в нем свой усь, хотя пришлось немного попотеть, дабы все улеглось как положено.

Вот так вот примерно выглядит мой Первый Усилитель. Собирался и приводился к нормальному состоянию он конечно долго, примерно с полгода, несмотря на то, что собрать его от силы день - другой. Сами понимаете - то дикая нехватка времени, то праздники, и самое приятное - рождение дочери.

Для начала отрезаем нужный кусок текстолита, шкурим нулёвкой, обезжириваем ацетоном.

Аккуратно завернул, и начал безжалостно жарить краску, что бы она перенеслась с бумаги на текстолит.

После проглажки даем плате время остыть. Далее дело переносится в ванную комнату. Кладем плату в воду, дабы дать бумаге размякнуть. В это время можно попить чая или кофе - кто что предпочитает.

Красивое фото получилось, не правда ли? Поехали дальше, после того как мы подкрепились, можно перейти к самому, на мой взгляд, кропотливому делу – оттирание бумаги с текстолита. Аккуратно сдираем бумагу, дабы не оторвать её вместе с нашими дорожками.

Все что останется, без фанатизма, подушечками пальцев оттираем.

Затем переходим к немаловажному делу – травлению. Травлю обычно в хлорном железе, так как это быстрее, нежели травление в медном купоросе (первое время им травил, но был разочарован, т.к. ожидание доходило до 2-х суток). Аккуратно кладем плату в раствор, чтобы не разбрызгать.

Теперь можно сходить прогуляться, или заняться каким – либо другим делом. Прошел час, можно доставать нашу плату. Обычно травится быстрее, но текстолит нашел в магазине только 2-х сторонний, да и раствор не первой свежести. Достаем плату и видим наши дорожки.

Дорожки находятся сейчас под тонером, его нужно счистить. Многие это делают ацетоном, или другим растворителем. Я это делаю той же самой мелкой шкуркой.

Вот и все, этап приготовления платы для схемы темброблока пройден. Далее будет интереснее - сверлим отверстия для деталей.

Сверлить кроме как дрелью больше нечем, это крайне не удобно, тем более, что у нее патрон шатается. Так что сильно не ругайте за кривые отверстия:)

Производим пайку деталей темброблока. Начинаем это делать с сокета (разъема) для микросхемы TDA1524A.

Теперь паяем все перемычки и мелкие детали. Микросхему вставляем в последнюю очередь, так как во время пайки она может перегреться и выйти из строя, что очень печально.

Ну вот в принципе и все! Ниже смотрите фото моего темброблока.

После пайки проверяем отсутствие короткого замыкания, соплей между дорожками если ничего подобного не замечено, то можно смело включать. Видео демонстрации работы устройства:

Первый запуск всегда провожу с последовательным подключением автомобильной 12-ти вольтовой лампочки (для токоограничения в случае КЗ). Темброблок собрал - все прекрасно работает. Статью написал: Евгений (ZhekaN96).

Стереофонический темброблок предназначен для использования как в составе радиолюбительского конструктора «Усилитель низкой частоты» (наборы NM2011 или NM2012), так и для самостоятельного конструирования низкочастотных усилительных устройств.

Схема выполнена на интегральной микросхеме TDA1524. Для регулировок используются спаренные переменные резисторы номиналом 2х100 кОм, секции которых включены параллельно. Благодаря этому обеспечивается более высокая механическая прочность установки резисторов и, в большинстве случаев, позволяет отказаться от дополнительного крепежа платы. Таким образом, модуль может держаться в корпусе усилителя только за счет крепления переменных резисторов.

1 - IN L - Вход левого канала от предусилителя (выхода AUX магнитолы).
2 - IN R - Вход правого канала от предусилителя (выхода AUX магнитолы).
3 - OUT L - Выход левого канала на динамик.
4 - OUT R -Выход правого канала на динамик.
5 - V in - VCC (положительный контакт питания). Подключите красный положительный провод питания. На контакты 5,6 подайте напряжение питания.
6 - GND (общий). Подключите черный отрицательный провод питания.
7 - V out - Выход стабилизированного +12В для питания внешних устройств (если требуется). В данном случае не используется.